Incite hat geschrieben:Eine Waffe aus den 60ern oder 70ern ist wie ein Auto mit 300 000 km. Fährt und am nächsten Tag kanns schon hin sein und man muss € dem Büchsenmacher nachwerfen für Instandhaltungskosten. Ich habe schon mal Lehrgeld bezahlt und würde mir nie wieder eine ältere Sportwaffe holen
Bitte nicht bös sein aber das ist absoluter Blödsinn. Nur weil du (d)eine schlechte Erfahrung (oder Hausarbeit?) mit einem schlecht gekauften Auto gemacht hast gilt es gleich für alle Autos?
Ich habe zwischenzeitlich 18 S&W Revolver gehabt resp. habe noch, die Mehrheit blind gekauft, und alle bis auf einen mit langsamen Timing sind gut bis perfekt beisammen. Also ja, ich weiss bischen wovon ich red und hab (resp. mache laufend) meine Hausarbeit bevor ich eins kauf.
Fakten:
- 60/70 war der Höhepunkt der S&W
- Mit zunehmender Dashnummer (Bauserie à la 686-1, 686-2, -3, etc) wird mehr und mehr Arbeit/Mannsstunden gespart resp. nicht immer Änderungen vorgenommen die vorteilhaft sind
- Die alten S&W sind von der Verarbeitung grossteils (vorausgesetzt Zustand vom Alten passt) ÜBER den neuen Performance Center. Es gibt mehr Fälle wo die Neuen zwecks Garantiefall retourgeschickt werden müssen als bei den Alten. Was meinst du warum die Alten seit jahrzehnten immer noch brav laufen?
- Hardened Steel hält mehr und länger aus als die neuen MIM-Teile
- Das berüchtigte Hillary Hole braucht keine Sau und macht den Revolver nur unzuverlässig
- Rein von den Arbeitsstunden her ist ein alter S&W mehr wert als ein Neuer und trotzdem zahlt man für nen neuen 686er knapp über EUR 1000,00 und ein alter 586 kostet unter EUR 500,00. Stockholm Syndrom?
- Mit einem 625-3 mit 3" Lauf schaff ich auf 25m problemlos 5cm Streukreis, mit einem 19-3 mit 6" Lauf auf 12m Loch in Loch. Beide ungetuned, irgendwelche Griffe drauf und ohne LPA-Visierung. Ich glaube nicht, dass die Eigenpräzi eines 686/586 TC, TM, Euro Match, President, Security Special oder wie auch immer diese europäische Import-Eigen-Produktion noch heissen, besser ist.
ERGO: Nimm beim Revolver-Kauf jemand mit oder recherchier selber. Wenn alles passt hast ein Klassiker mit wenig (wenn überhaupt) Wertverlust welches du noch deine Enkelkinder erben wirst und besser beisammen ist als das neue teure Zeugs.
Re Trommelspiel: Bischen (!) Spiel wirst immer haben und das ist auch gut so. Am wenigsten muss es aber im verriegelten Zustand sein, sprich Abzug noch hinten und Hammer schon abgeschlagen. Komplett ohne Spiel darf es nur dann sein wenn du hunderte Euros in einem renomierten BüMa ausgegeben hast der die Toleranz von Lauf zu Trommelbohrung auf Null gesetzt hat (Stichwort "Bullet shaving")
Wenn du willst können wir uns nach meinem Urlaub zusammensetzen und ich zeig dir paar Revolvern resp. worauf man achten muss. Das Gleiche können dir auch helmal, simultan4, frangible oder wuestenadler hier im Forum machen.
Und wenn du willst verkauf ich dir eine 586 no dash mit 4" Lauf für EUR 340,00.
Edit:
Incite hat geschrieben:Kaliber 357 Mag, damit kannst du dann auch 38 Spec schießen.
Falls Präzibewerbe für den TE interessant ist: "Theoretisch" ist eine reine .38er S&W präziser als wenn man .38 aus einem .357 S&W verschiesst. (Stichwort "Bullet jump")
