Hi!
Ich bin der Thread-Starter! Vielen Dank für deine Mühe!
LG
Das Forum wurde auf die aktuellsten Server und Datenbankversionen aktualisert und auf einen schnelleren Server verlegt.
Solltet Ihr auf technische Probleme stossen bitte um Info entweder an admin@pulverdampf.com oder telefonisch an 0043 676 5145029 (gewo), danke.
Solltet Ihr auf technische Probleme stossen bitte um Info entweder an admin@pulverdampf.com oder telefonisch an 0043 676 5145029 (gewo), danke.
Systembettung Howa - wo machen lassen?
Re: Systembettung Howa - wo machen lassen?
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren!
Benjamin Franklin (1706 - 1790)
Benjamin Franklin (1706 - 1790)
-
heimwerker
- .50 BMG
- Beiträge: 622
- Registriert: Di 13. Sep 2011, 21:50
Re: Systembettung Howa - wo machen lassen?
Arbeitsanleitung Harzbettung eines Mauser 98
Vorausschicken möchte ich, daß meine Vorgangsweise nicht die allein seligmachende Variante ist, aber ich habe damit sehr gute Ergebnisse erzielt.
Empfehlen würde ich vor Beginn der Arbeiten die Anschaffung von Montageschrauben, wie hier beschrieben: http://www.pulverdampf.com/viewtopic.php?f=8&t=11290" onclick="window.open(this.href);return false; denn spätestens während des ersten Schaftes verwünscht man seine eigene Nachlässigkeit, das nicht getan zu haben. Die Nichtbeschaffung dieses Hilfswerkzeuges ist
bereits der erste Anfängerfehler, den man machen kann. ich gebe zu, mir auch passiert. Mit den normalen Systemschrauben ist man nämlich fast nicht in der Lage, die Teile zu verschrauben, ohne die Schraubenschlitze zu beschädigen, denn der benötigte Kraftaufwand ist enorm.
Zum praktischen Teil:
Zuerst passen wir den Magazinkasten und die Hülse so zusammen, daß auch bei festem Anziehen der beiden Kastenschrauben Magazinkasten und Hülse "streßlos" aufeinander zu liegen kommen. Ob das paßt, können wir testen, indem wir Kasten und Hülse aufeinanderlegen und die vordere Kastenschraube fest anziehen. Hebt sich der
hintere Teil des Kastens von der Hülse ab, dann ist Handlungsbedarf gegeben. Siehe auch Bild 1, Pos 1. Der Grund ist, daß die Winkel des Gewindezapfens und des Schraubenloches im Patronenkasten nicht übereinstimmen, offensichtlich ein Schwäche in der Konstruktion des Mausersystems.
Abhilfe schaffen wir durch entsprechendes Abschleifen an der bezeichneten Stelle im Bild 1, Pos 2.
In den Luftspalt Bild 1, Pos. 3 passen wir jetzt eine Beilagscheibe ein. Der Lochdurchmesser entspricht dem Durchmesser des Gewindezapfens auf der Systemhülse.
Am Besten bohrt man eine vorhandene Scheibe auf dieses Maß auf, so daß es möglichst spielfrei über den Zapfen geschoben werden kann. Im Normalfall sind dies 9,6 mm. Der Außendurchmesser ist unkritisch, kann 15 bis 20 mm betragen. Die Scheibe wird in der Stärke soweit abgeschliffen, bis sich im zusammengefügten Zustand aller Teile
und bei festem Anziehen der vorderen Kastenschraube der hintere Teil des Kastens nicht von der Hülse abhebt, also Kasten und Hülse in der ganzen Länge ohne einen Spalt engaufeinanderliegen. Siehe Bild 2.
Bild 1:
Bild 2:
Jetzt kann man mit einer guten Schiebelehre die erforderliche Länge der hinteren Distanzhülse ausmessen und diese anfertigen. Der Innendurchmesser sollte exakt dem Außendurchmesser der hinteren Kastenschraube entsprechen, die Wandstärke mache ich immer so ca. 2 mm um möglichst große Auflageflächen an den Stirnseiten zu erhalten.
Außen rauhen wir die Oberfläche an, um die Haftung des Harzes zu verbessern. Ich mache das immer so, indem ich eine Riffelfeile an die laufende Buchse halte.
Bei fest angezogener vorderer Kastenschraube (mit eingelegter Beilagscheibe) muß sich die Distanzhülse zwischen Magazinkasten und Systemhülse ohne Luft einschieben lassen und gleichzeitig darf sich der Magazinkasten auch nicht abheben. Siehe Bild 3.
Bild 3:
Ist dieser Schritt zu unserer Zufriedenheit erledigt, bohren wir die Durchbrüche (Bild 4) für die beiden Systemschrauben auf ein Maß auf, das ca. 1,5 bis 2 mm größer ist als vorne der Gewindezapfen an der Hülse und hinten als die Distanzhülse. Um die Haftung des Harzes zu verbessern, die Bohrungswände bitte nicht glattfeilen oder -schleifen!
Bild 4:
Den Magazinkasten müssen wir ebenfalls noch für den Einbau vorbereiten. Er weist einige Hinterschneidungen auf, die uns beim späteren Ausschäften Schwierigkeiten bereiten.
Dazu besorgen wir uns eine kleine Menge Polyesterkitt und füllen die in Bild 1 gezeigten Stellen damit auf. Tun wir das nicht, dann bricht an diesen Stellen beim Ausschäften unser mühsam aufgetragenes Harz und außerdem werden die (falls vorhanden) Schraubenlöcher für die Sicherungsschrauben verklebt. Wir entfernen auch den Haltestift samt Feder der Kastendeckelarretierung und stecken in das Loch oben einen kleinen Gummistoppel.
Handelt es sich bei unserem Bettungprojekt um den kompletten Neubau einer Waffe, dann passen wir jetzt System mit Lauf und Magazinkasten möglichst genau in den Schaft ein.
Das Endergebnis sollte ungefähr so aussehen, wie in Bild 2.
Nun bepinseln wir alle im Bild 5, Pos. 4 gezeigten Stellen mit Trennwachs. Auch unsere Hilfsschrauben, die Distanzhülse innen und an den Stirnflächen (ja nicht die Außenseite der Distanzhülse) und lassen das Wachs gut trocknen.
Dann mischen wir eine geringe Menge Harz und Härter (1 Fingerhut ist mehr als ausreichend) im vorgeschriebenen Verhältnis und rühren solange Glaspulver ein, bis es einen etwa schmalzähnlichen Zustand erreicht, also nicht mehr fließt. Ist das Harz zu dünn, rinnt es nämlich während der Lagerung der Waffe im verschraubten Zustand
unkontolliert irgendwo hin. (mein zweiter Anfängerfehler). Glaspulver deshalb, weil es erstens farbneutral ist und zweitens das getrocknete Harz sehr hart und widerstandsfähig macht.
Bild 5:
Wir tragen das Harz an den Wänden der Montagelöcher und an der Außenseite der hinteren Distanzhülse auf, schieben die Hülse in des Loch, legen den Schaft auf eine Seite (damit die Hülse nicht herausrutschen kann) und entfernen vorsichtig eventuell abgestreiftes Harz von den Stirnflächen und der Bohrung der Distanzhülse.
Dann schieben wir den Magazinkasten ein, legen die Beilagscheibe auf die Schraubenführung des Magazinkastens, füllen rund um die Beilagscheibe bis zu deren Oberkante Harz auf (siehe Bild 6), legen die Systemhülse mit dem Lauf ein und verschrauben das Ganze fest mit unseren Hilfsschrauben.
Nach 24 Stunden schäften wir das Gewehr aus und gehen zum nächsten Schritt. Mein dritter Fehler war, daß ich bei der ersten Waffe alles auf einmal einharzen wollte, in der Meinung, das ginge schneller. Die benötigte Zeit, das Harz dann wieder zu entfernen, hat mich eines Besseren belehrt.
Bild 6:
Jetzt entfernen wir an allen Stellen des Schaftes, an die später Harz kommen soll, auch an den Seitenwänden des Magazinkastens so ca 1,5 bis 2 mm Holz, siehe Bild 6.
Als Werkzeuge kommen Schnitzmesser, Dremel, grobes Glaspapier (Korn40) und Holzstemmeisen zum Einsatz.
Für den Laufkanal gibt es Spezialwerkzeuge (siehe Bild 7, falls sich die jemand zulegen will), die die Arbeit erleichtern.
Diese Holzflächen lassen wir ebenfalls in einem möglichst groben Zustand zur Verbesserung der Harzhaftung.
Auf den Läuf kleben wir der Länge nach, beginnend an der Laufwurzel, soviele Klebestreifen auf (Bild 8), bis der gewünschte Luftspalt zwischen Schaft und Laufwand gegeben ist.
Anschließend werden alle Teile (auch die Klebestreifen am Lauf) die später mit Harz in Berührung kommen, mit Trennwachs bepinselt, das wir gut trocknen lassen.
In der Zwischenzeit stellen wir uns Holzpulver her, das wir zum Einfärben des Harzes brauchen. Bei einem Neubau kann man das von der Außenseite des Schaftes, der ohnehin bearbeitet werden muß nehmen oder aus einem gleichartigen Holzstück. (Tischler fragen). Bei Kunststoffschäften geht das nicht, da müssen wir auf Abtönfarben, erhältlich im Malerbedarf oder bei einem Malermeister, zurückgreifen.
Am Besten mit einer Schwingschleifmaschine, Korn 40 schleifen und den Holzstaub sammeln.
Wir mischen jetzt Harz und Härter, rühren eine kleine Menge unseres Holzpulvers (oder ein paar Tropfen Färbepaste) ein und füllen das Ganze wieder wie oben, mit Glasmehl auf.
Die erforderliche Menge richtet sich danach, wieviel wir vom Schaft weggenommen haben. Bei einem Verhältnis von Harz zu Härter 60:40 genügen für ein Gewehr in einem kleinen Kunststoffbecher von 5 cm Durchmesser und 8 cm Höhe insgesamt 3cm, also 18 mm Harz und 12 mm Härter.
Zuerst tragen wir auf das Holz im Bereich des Magazinkastens (unten und an den Seitenwänden), Harz auf und schieben den Magazinkasten ein. Nach oben geschobenes Harz entfernen wir vorsichtig von den Oberkanten und den Innenwänden des Kastens mit einer schmalen Spachtel, tragen Harz über die ganze Länge der Verschlußhülse an den Seiten und dem Boden auf, "befüllen" den Laufkanal, beginnend ab dem Hülsenkopf bis vorne zur Schaftnase, legen Verschlußhülse samt Lauf ein und ziehen unsere Montageschrauben so fest als möglich an.
Ausquellendes Harz lassen wir für ein paar Stunden in Ruhe. Wenn es ein wenig angezogen hat, ist es mit einem scharfen Messer ganz leicht zu entfernen. macht man das zu früh (mein nächster Anfängerfehler) verschmiert man es nur und ärgert sich später bei der Reinigung aller Teile.
Bild 7:
Bild 8:
Das Ausschäften:
Ist manchmal nicht ganz einfach, besonders wenn die Passung sehr genau gemacht wurde. Lassen sich die Teile nach entfernen der Montageschrauben nicht trennen, dann die Hilfsschrauben wieder einsetzen, 1 bis 2 Umdrehungen lockern und mit einem Kunststoffhammer vorsichtig auf die Enden klopfen. Auch ein leichter Schlag auf den Lauf, gleich hinter der Schaftnase hilft manchmal. Der Magazinkasten kann meist nur mit Hilfe eines kleinen Plastikstempels herausgeschlagen werden. Die Passung ist so genau, daß ein Ausziehen mit der Hand unmöglich ist. Wenn der Magazinkasten heraußen ist, bitte wieder die Polyesterspachtelmasse an den hinterschnittenen Stellen entfernen.
Ausschäften sollte man erst ca. 20 bis 24 Stunden nach dem Betten.
Hier ein Beispiel, wie eine fertige Bettung aussieht:
Bild 9:
Zum Schluß noch die Materialangaben:
Epoxidharz mit einer offenen Zeit von mindestens 2 bis 3 Stunden. Bei zu schnell anziehendem Harz (mein weiterer Anfängerfehler) artet die Montage in puren Streß aus.
Ich hoffe, nichts vergessen zu haben, bei Rückfragen oder Unklarheiten bitte einfach posten. Ich bin auch gerne bereit, persönlich Auskunft zu geben.
Wer das will und im Raum Wien zuhause ist, soll mir eine PN schreiben.
heimwerker
Vorausschicken möchte ich, daß meine Vorgangsweise nicht die allein seligmachende Variante ist, aber ich habe damit sehr gute Ergebnisse erzielt.
Empfehlen würde ich vor Beginn der Arbeiten die Anschaffung von Montageschrauben, wie hier beschrieben: http://www.pulverdampf.com/viewtopic.php?f=8&t=11290" onclick="window.open(this.href);return false; denn spätestens während des ersten Schaftes verwünscht man seine eigene Nachlässigkeit, das nicht getan zu haben. Die Nichtbeschaffung dieses Hilfswerkzeuges ist
bereits der erste Anfängerfehler, den man machen kann. ich gebe zu, mir auch passiert. Mit den normalen Systemschrauben ist man nämlich fast nicht in der Lage, die Teile zu verschrauben, ohne die Schraubenschlitze zu beschädigen, denn der benötigte Kraftaufwand ist enorm.
Zum praktischen Teil:
Zuerst passen wir den Magazinkasten und die Hülse so zusammen, daß auch bei festem Anziehen der beiden Kastenschrauben Magazinkasten und Hülse "streßlos" aufeinander zu liegen kommen. Ob das paßt, können wir testen, indem wir Kasten und Hülse aufeinanderlegen und die vordere Kastenschraube fest anziehen. Hebt sich der
hintere Teil des Kastens von der Hülse ab, dann ist Handlungsbedarf gegeben. Siehe auch Bild 1, Pos 1. Der Grund ist, daß die Winkel des Gewindezapfens und des Schraubenloches im Patronenkasten nicht übereinstimmen, offensichtlich ein Schwäche in der Konstruktion des Mausersystems.
Abhilfe schaffen wir durch entsprechendes Abschleifen an der bezeichneten Stelle im Bild 1, Pos 2.
In den Luftspalt Bild 1, Pos. 3 passen wir jetzt eine Beilagscheibe ein. Der Lochdurchmesser entspricht dem Durchmesser des Gewindezapfens auf der Systemhülse.
Am Besten bohrt man eine vorhandene Scheibe auf dieses Maß auf, so daß es möglichst spielfrei über den Zapfen geschoben werden kann. Im Normalfall sind dies 9,6 mm. Der Außendurchmesser ist unkritisch, kann 15 bis 20 mm betragen. Die Scheibe wird in der Stärke soweit abgeschliffen, bis sich im zusammengefügten Zustand aller Teile
und bei festem Anziehen der vorderen Kastenschraube der hintere Teil des Kastens nicht von der Hülse abhebt, also Kasten und Hülse in der ganzen Länge ohne einen Spalt engaufeinanderliegen. Siehe Bild 2.
Bild 1:
Bild 2:
Jetzt kann man mit einer guten Schiebelehre die erforderliche Länge der hinteren Distanzhülse ausmessen und diese anfertigen. Der Innendurchmesser sollte exakt dem Außendurchmesser der hinteren Kastenschraube entsprechen, die Wandstärke mache ich immer so ca. 2 mm um möglichst große Auflageflächen an den Stirnseiten zu erhalten.
Außen rauhen wir die Oberfläche an, um die Haftung des Harzes zu verbessern. Ich mache das immer so, indem ich eine Riffelfeile an die laufende Buchse halte.
Bei fest angezogener vorderer Kastenschraube (mit eingelegter Beilagscheibe) muß sich die Distanzhülse zwischen Magazinkasten und Systemhülse ohne Luft einschieben lassen und gleichzeitig darf sich der Magazinkasten auch nicht abheben. Siehe Bild 3.
Bild 3:
Ist dieser Schritt zu unserer Zufriedenheit erledigt, bohren wir die Durchbrüche (Bild 4) für die beiden Systemschrauben auf ein Maß auf, das ca. 1,5 bis 2 mm größer ist als vorne der Gewindezapfen an der Hülse und hinten als die Distanzhülse. Um die Haftung des Harzes zu verbessern, die Bohrungswände bitte nicht glattfeilen oder -schleifen!
Bild 4:
Den Magazinkasten müssen wir ebenfalls noch für den Einbau vorbereiten. Er weist einige Hinterschneidungen auf, die uns beim späteren Ausschäften Schwierigkeiten bereiten.
Dazu besorgen wir uns eine kleine Menge Polyesterkitt und füllen die in Bild 1 gezeigten Stellen damit auf. Tun wir das nicht, dann bricht an diesen Stellen beim Ausschäften unser mühsam aufgetragenes Harz und außerdem werden die (falls vorhanden) Schraubenlöcher für die Sicherungsschrauben verklebt. Wir entfernen auch den Haltestift samt Feder der Kastendeckelarretierung und stecken in das Loch oben einen kleinen Gummistoppel.
Handelt es sich bei unserem Bettungprojekt um den kompletten Neubau einer Waffe, dann passen wir jetzt System mit Lauf und Magazinkasten möglichst genau in den Schaft ein.
Das Endergebnis sollte ungefähr so aussehen, wie in Bild 2.
Nun bepinseln wir alle im Bild 5, Pos. 4 gezeigten Stellen mit Trennwachs. Auch unsere Hilfsschrauben, die Distanzhülse innen und an den Stirnflächen (ja nicht die Außenseite der Distanzhülse) und lassen das Wachs gut trocknen.
Dann mischen wir eine geringe Menge Harz und Härter (1 Fingerhut ist mehr als ausreichend) im vorgeschriebenen Verhältnis und rühren solange Glaspulver ein, bis es einen etwa schmalzähnlichen Zustand erreicht, also nicht mehr fließt. Ist das Harz zu dünn, rinnt es nämlich während der Lagerung der Waffe im verschraubten Zustand
unkontolliert irgendwo hin. (mein zweiter Anfängerfehler). Glaspulver deshalb, weil es erstens farbneutral ist und zweitens das getrocknete Harz sehr hart und widerstandsfähig macht.
Bild 5:
Wir tragen das Harz an den Wänden der Montagelöcher und an der Außenseite der hinteren Distanzhülse auf, schieben die Hülse in des Loch, legen den Schaft auf eine Seite (damit die Hülse nicht herausrutschen kann) und entfernen vorsichtig eventuell abgestreiftes Harz von den Stirnflächen und der Bohrung der Distanzhülse.
Dann schieben wir den Magazinkasten ein, legen die Beilagscheibe auf die Schraubenführung des Magazinkastens, füllen rund um die Beilagscheibe bis zu deren Oberkante Harz auf (siehe Bild 6), legen die Systemhülse mit dem Lauf ein und verschrauben das Ganze fest mit unseren Hilfsschrauben.
Nach 24 Stunden schäften wir das Gewehr aus und gehen zum nächsten Schritt. Mein dritter Fehler war, daß ich bei der ersten Waffe alles auf einmal einharzen wollte, in der Meinung, das ginge schneller. Die benötigte Zeit, das Harz dann wieder zu entfernen, hat mich eines Besseren belehrt.
Bild 6:
Jetzt entfernen wir an allen Stellen des Schaftes, an die später Harz kommen soll, auch an den Seitenwänden des Magazinkastens so ca 1,5 bis 2 mm Holz, siehe Bild 6.
Als Werkzeuge kommen Schnitzmesser, Dremel, grobes Glaspapier (Korn40) und Holzstemmeisen zum Einsatz.
Für den Laufkanal gibt es Spezialwerkzeuge (siehe Bild 7, falls sich die jemand zulegen will), die die Arbeit erleichtern.
Diese Holzflächen lassen wir ebenfalls in einem möglichst groben Zustand zur Verbesserung der Harzhaftung.
Auf den Läuf kleben wir der Länge nach, beginnend an der Laufwurzel, soviele Klebestreifen auf (Bild 8), bis der gewünschte Luftspalt zwischen Schaft und Laufwand gegeben ist.
Anschließend werden alle Teile (auch die Klebestreifen am Lauf) die später mit Harz in Berührung kommen, mit Trennwachs bepinselt, das wir gut trocknen lassen.
In der Zwischenzeit stellen wir uns Holzpulver her, das wir zum Einfärben des Harzes brauchen. Bei einem Neubau kann man das von der Außenseite des Schaftes, der ohnehin bearbeitet werden muß nehmen oder aus einem gleichartigen Holzstück. (Tischler fragen). Bei Kunststoffschäften geht das nicht, da müssen wir auf Abtönfarben, erhältlich im Malerbedarf oder bei einem Malermeister, zurückgreifen.
Am Besten mit einer Schwingschleifmaschine, Korn 40 schleifen und den Holzstaub sammeln.
Wir mischen jetzt Harz und Härter, rühren eine kleine Menge unseres Holzpulvers (oder ein paar Tropfen Färbepaste) ein und füllen das Ganze wieder wie oben, mit Glasmehl auf.
Die erforderliche Menge richtet sich danach, wieviel wir vom Schaft weggenommen haben. Bei einem Verhältnis von Harz zu Härter 60:40 genügen für ein Gewehr in einem kleinen Kunststoffbecher von 5 cm Durchmesser und 8 cm Höhe insgesamt 3cm, also 18 mm Harz und 12 mm Härter.
Zuerst tragen wir auf das Holz im Bereich des Magazinkastens (unten und an den Seitenwänden), Harz auf und schieben den Magazinkasten ein. Nach oben geschobenes Harz entfernen wir vorsichtig von den Oberkanten und den Innenwänden des Kastens mit einer schmalen Spachtel, tragen Harz über die ganze Länge der Verschlußhülse an den Seiten und dem Boden auf, "befüllen" den Laufkanal, beginnend ab dem Hülsenkopf bis vorne zur Schaftnase, legen Verschlußhülse samt Lauf ein und ziehen unsere Montageschrauben so fest als möglich an.
Ausquellendes Harz lassen wir für ein paar Stunden in Ruhe. Wenn es ein wenig angezogen hat, ist es mit einem scharfen Messer ganz leicht zu entfernen. macht man das zu früh (mein nächster Anfängerfehler) verschmiert man es nur und ärgert sich später bei der Reinigung aller Teile.
Bild 7:
Bild 8:
Das Ausschäften:
Ist manchmal nicht ganz einfach, besonders wenn die Passung sehr genau gemacht wurde. Lassen sich die Teile nach entfernen der Montageschrauben nicht trennen, dann die Hilfsschrauben wieder einsetzen, 1 bis 2 Umdrehungen lockern und mit einem Kunststoffhammer vorsichtig auf die Enden klopfen. Auch ein leichter Schlag auf den Lauf, gleich hinter der Schaftnase hilft manchmal. Der Magazinkasten kann meist nur mit Hilfe eines kleinen Plastikstempels herausgeschlagen werden. Die Passung ist so genau, daß ein Ausziehen mit der Hand unmöglich ist. Wenn der Magazinkasten heraußen ist, bitte wieder die Polyesterspachtelmasse an den hinterschnittenen Stellen entfernen.
Ausschäften sollte man erst ca. 20 bis 24 Stunden nach dem Betten.
Hier ein Beispiel, wie eine fertige Bettung aussieht:
Bild 9:
Zum Schluß noch die Materialangaben:
Epoxidharz mit einer offenen Zeit von mindestens 2 bis 3 Stunden. Bei zu schnell anziehendem Harz (mein weiterer Anfängerfehler) artet die Montage in puren Streß aus.
Ich hoffe, nichts vergessen zu haben, bei Rückfragen oder Unklarheiten bitte einfach posten. Ich bin auch gerne bereit, persönlich Auskunft zu geben.
Wer das will und im Raum Wien zuhause ist, soll mir eine PN schreiben.
heimwerker
Zuletzt geändert von heimwerker am Di 30. Dez 2014, 23:28, insgesamt 7-mal geändert.
-
pointi2009
- .50 BMG
- Beiträge: 5545
- Registriert: Di 11. Mai 2010, 08:36
- Wohnort: PL
Re: Systembettung Howa - wo machen lassen?
http://www.henke-online.de/index.php?id=537&0=
ist als Bettungsmittel sehr zu empfehlen, kostet nicht die Welt, lässt sich super verarbeiten und reicht für ca. 2-3 Waffen.
ist als Bettungsmittel sehr zu empfehlen, kostet nicht die Welt, lässt sich super verarbeiten und reicht für ca. 2-3 Waffen.
Serenity Prayer from Niebuhr: "God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can,
and wisdom to know the difference."
courage to change the things I can,
and wisdom to know the difference."
Re: Systembettung Howa - wo machen lassen?
http://www.6mmbr.com/pillarbedding.htmlpointi2009 hat geschrieben:http://www.henke-online.de/index.php?id=537&0=
ist als Bettungsmittel sehr zu empfehlen, kostet nicht die Welt, lässt sich super verarbeiten und reicht für ca. 2-3 Waffen.
Darin steht er würde niemals Acraglas als Bettungsmittel verwenden
-
pointi2009
- .50 BMG
- Beiträge: 5545
- Registriert: Di 11. Mai 2010, 08:36
- Wohnort: PL
Re: Systembettung Howa - wo machen lassen?
ja der würde das niemals nehmen, andere schon und ob das acraglas so schlecht ist, wage ich zu bezweifeln. Ich war sehr zufrieden damit. Und die meisten sind der Überzeugung, egal welches Mittel (die meisten eignen sich sehr gut in den Anforderungen) die Vorarbeit ist wichtiger.
Serenity Prayer from Niebuhr: "God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can,
and wisdom to know the difference."
courage to change the things I can,
and wisdom to know the difference."
Re: Systembettung Howa - wo machen lassen?
Das ist halt ein bissl wie die Frage ob Mac oder Windows besser ist 
Abusus non tollit usum - Mißbrauch hebt den (ge)rechten Gebrauch nicht auf
-
pointi2009
- .50 BMG
- Beiträge: 5545
- Registriert: Di 11. Mai 2010, 08:36
- Wohnort: PL
Re: Systembettung Howa - wo machen lassen?
LinuxSerenity Prayer from Niebuhr: "God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can,
and wisdom to know the difference."
courage to change the things I can,
and wisdom to know the difference."
Re: Systembettung Howa - wo machen lassen?
Ich sag immer: kommt drauf an wofür!
Abusus non tollit usum - Mißbrauch hebt den (ge)rechten Gebrauch nicht auf
-
heimwerker
- .50 BMG
- Beiträge: 622
- Registriert: Di 13. Sep 2011, 21:50
Re: Systembettung Howa - wo machen lassen?
Deswegen habe ich ja auch geschrieben, daß meine Methode nicht der einzige Weg ist.pointi2009 hat geschrieben:http://www.henke-online.de/index.php?id=537&0=
ist als Bettungsmittel sehr zu empfehlen, kostet nicht die Welt, lässt sich super verarbeiten und reicht für ca. 2-3 Waffen.
Es gibt am Markt die verschiedensten "Zaubermittelchen" für diesen Zweck, denn viele wollen an das Geld der Menschen 'rankommen.
Wenn ich € 33,- und 112 Gramm und 2 teilgebettete Waffen mit € 45,- und 1,50 kg und 15 Waffen bis vorne voll gebettet vergleiche, dann weiß ich persönlich, was ich kaufen muß.
Alle, die da auf den Markt drängen, füllen das Harz mit allen möglichen Zusätzen zur Verbesserung auf, aber meiner bescheidenen Meinung nach ist Glas noch immer das Beste.
Gegenüber Stahlstaub z. B. nur ein Drittel des Gewichtes, die viel größere Härte und viel weniger Dehnung bei Temperaturschwankungen.
Andererseits muß natürlich Jeder auf seine eigene Art glücklich werden und kann das nehmen, von dem er glaubt, es sei besser.
heimwerker
Re: Systembettung Howa - wo machen lassen?
Ich finde ein sehr gutes Vid zum Thema.
Re: Systembettung Howa - wo machen lassen?
Hallo zusammen!
Bin neu im Thema Systembettung und orientiere mich grade.
Meine Frage bezieht sich auf die Art des Epoxyharzes welches ihr verwendet:
muss man da wirklich das "teure" (und ich denke mal einfach oft nur umgelabelte) Büchsen-Systembettungs-Harz kaufen oder geht auch einfach ein handelsübliches Epoxydharz?
z.B. http://www.phd-24.de/epoxidharz/injekti ... 30/a-2309/" onclick="window.open(this.href);return false; oder http://shop1.r-g.de/art/100133" onclick="window.open(this.href);return false; oder http://www.fiberglas-discount.de/1-kg-E ... inpal-2401" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich habe schon rausbekommen, dass die Verarbeitungsdauer meist vom Härter abhängig ist.
Ausserdem gibt es verschiedene Toleranzbereiche was Temperatur angeht. Hier ist der Bereich meist höher, wenn mit höheren Temperaturen ausgehärtet wird (habe ich bis jetzt bei der Systembettung als Empfehlung noch nirgends lesen können).
Was für Temperaturen sollte eurer Meinung nach das Harz aushalten können müssen?
Wie sieht es mit der empfohlenen Mindestfestigkeit aus (auch was die "sprödigkeit" angeht)?
@heimwerker: sehr gut verständliche Beschreibung? Meintest du das hier ( http://www.phd-24.de/llstoffe/mikroball ... ls/a-1919/" onclick="window.open(this.href);return false; ) als Glaspulver oder gibt es da noch "echtes" Pulver?
Besten Dank und Grüße
Andreas
Bin neu im Thema Systembettung und orientiere mich grade.
Meine Frage bezieht sich auf die Art des Epoxyharzes welches ihr verwendet:
muss man da wirklich das "teure" (und ich denke mal einfach oft nur umgelabelte) Büchsen-Systembettungs-Harz kaufen oder geht auch einfach ein handelsübliches Epoxydharz?
z.B. http://www.phd-24.de/epoxidharz/injekti ... 30/a-2309/" onclick="window.open(this.href);return false; oder http://shop1.r-g.de/art/100133" onclick="window.open(this.href);return false; oder http://www.fiberglas-discount.de/1-kg-E ... inpal-2401" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich habe schon rausbekommen, dass die Verarbeitungsdauer meist vom Härter abhängig ist.
Ausserdem gibt es verschiedene Toleranzbereiche was Temperatur angeht. Hier ist der Bereich meist höher, wenn mit höheren Temperaturen ausgehärtet wird (habe ich bis jetzt bei der Systembettung als Empfehlung noch nirgends lesen können).
Was für Temperaturen sollte eurer Meinung nach das Harz aushalten können müssen?
Wie sieht es mit der empfohlenen Mindestfestigkeit aus (auch was die "sprödigkeit" angeht)?
@heimwerker: sehr gut verständliche Beschreibung? Meintest du das hier ( http://www.phd-24.de/llstoffe/mikroball ... ls/a-1919/" onclick="window.open(this.href);return false; ) als Glaspulver oder gibt es da noch "echtes" Pulver?
Besten Dank und Grüße
Andreas
-
heimwerker
- .50 BMG
- Beiträge: 622
- Registriert: Di 13. Sep 2011, 21:50
Re: Systembettung Howa - wo machen lassen?
@AndreasS,
Du solltest echtes Glasmehl nehmen und es in handelsübliches Harz einrühren.
Wenn Du in Wien daheim bist: Glasmehl kaufe ich bei der Fa. Neuber in der Linken Wienzeile, das Harz bei Fa. Wolf, Margaretenstraße
heimwerker
Du solltest echtes Glasmehl nehmen und es in handelsübliches Harz einrühren.
Wenn Du in Wien daheim bist: Glasmehl kaufe ich bei der Fa. Neuber in der Linken Wienzeile, das Harz bei Fa. Wolf, Margaretenstraße
heimwerker
-
Highlander
- .22 lr
- Beiträge: 8
- Registriert: So 14. Dez 2014, 21:28
Re: Systembettung Howa - wo machen lassen?
Hallo,
ich interessiere mich für die "Arbeitsanleitung Harzbettung eines Mauser 98" von heimwerker. Leider werden die Bilder 1 bis 4 dieser Anleitung bei mir nicht angezeigt. Was mache ich falsch?
Noch eine Frage zum Harz: Ich habe "Epoxydharz L" (Dünnflüssiges, lösemittel- und füllstofffreies Laminierharz zum Tränken von Glas-, Aramid-, Kohle (Carbon)- und Basaltfasern) aus dem Modellbauladen. Ist dieses Harz okay?
Grüße Hans
ich interessiere mich für die "Arbeitsanleitung Harzbettung eines Mauser 98" von heimwerker. Leider werden die Bilder 1 bis 4 dieser Anleitung bei mir nicht angezeigt. Was mache ich falsch?
Noch eine Frage zum Harz: Ich habe "Epoxydharz L" (Dünnflüssiges, lösemittel- und füllstofffreies Laminierharz zum Tränken von Glas-, Aramid-, Kohle (Carbon)- und Basaltfasern) aus dem Modellbauladen. Ist dieses Harz okay?
Grüße Hans
-
heimwerker
- .50 BMG
- Beiträge: 622
- Registriert: Di 13. Sep 2011, 21:50
Re: Systembettung Howa - wo machen lassen?
Aus nicht nachvollziehbaren Gründen sind die fehlenden Bilder bei Upload im Nirwana des Internets verschwunden.Highlander hat geschrieben:Hallo,
ich interessiere mich für die "Arbeitsanleitung Harzbettung eines Mauser 98" von heimwerker. Leider werden die Bilder 1 bis 4 dieser Anleitung bei mir nicht angezeigt. Was mache ich falsch?
Noch eine Frage zum Harz: Ich habe "Epoxydharz L" (Dünnflüssiges, lösemittel- und füllstofffreies Laminierharz zum Tränken von Glas-, Aramid-, Kohle (Carbon)- und Basaltfasern) aus dem Modellbauladen. Ist dieses Harz okay?
Grüße Hans
Ich habe sie neu hochgeladen.
Das Harz kannst Du nehmen, aber den Füllstoff nicht vergessen. Denn im jetzigen Zustand fließt es überall dort hin, wo Du es nicht haben willst.
heimwerker
-
Highlander
- .22 lr
- Beiträge: 8
- Registriert: So 14. Dez 2014, 21:28
Re: Systembettung Howa - wo machen lassen?
Hallo,
"heimwerker" Danke für die schnelle Antwort!
Nun noch eine Frage zum Glasmehl. Ist dieses:
http://www.emc-vega.de/de/faserverbundw ... tel-1000ml" onclick="window.open(this.href);return false;
geeignet?
Hans
"heimwerker" Danke für die schnelle Antwort!
Nun noch eine Frage zum Glasmehl. Ist dieses:
http://www.emc-vega.de/de/faserverbundw ... tel-1000ml" onclick="window.open(this.href);return false;
geeignet?
Hans